Марракеш, в переводе означает "красный". В этой древней столице Марокко, в самом экзотичном городе страны - на закате красный пепел солнца садится на город. Будто только что проступившим красным загаром окрашивает голубые джелябы, белые мантии, черные платки. Красный настойчиво подмешивает себя во все краски города.
Старые крепостные стены в лучах умирающего солнца медно-красные.

Дворцы и хижины

Династии и правители сменяли друг друга на протяжении истории города и вместе с ними городской архитектурный стиль складывался в течение 1000 лет! Марракеш - такой восточный архитектурный пирог, богатый на предания и строительный шик, где каждый исторический слой уникален и не похож на другой.

Мечеть Кутубия, шедевр мавританской архитектуры, в шутку называют маяком потерявшихся туристов, ее минарет - самое высокое сооружение в городе, которое видно из многих точек Марракеша, за исключением узких коридоров Медины и рынков-"суков", из которых единственный обзор - узкая полоска африканского неба.

Мечеть Кутубия украшена шарами, которые, по легенде, сделаны из золотых украшений грешной жены султана Якуба эль-Мансура. Женщина приняла грех чревоугодия в рамадан и во искупление отдала все свои украшения на переплавку. Легенда принесла немало бед Марракешу, за ними не одно столетие велась настоящая охота. А, в итоге, шары оказались позолоченной медью.
Мечеть Кутубия строилась во 2 веке нашей эры, а роскошный дворец Бахия строил в конце 19 века визирь для своей любимой жены, ну и заодно для других жен и многочисленных наложниц.

Главный двор был изящными колоннами с витиеватыми резными орнаментами, был вымощен мрамором, посередине три фонтана. Всего пара веков назад здесь гуляли наложницы визиря. Дворцовый комплекс строился талантливым архитектором, тысячами ремесленников из Феса, из лучших строительных материалов: мрамор из Мекнеса, плитка Тетуана, кедр из среднего Атласа. В итоге, он превзошел красотой все дворцы Марракеша. Даже султан Абд аль-Азизу завидовал визирю.

От династии Саадидов время сохранило усыпальницы. Многое, что было создано Саадидами, последующий правитель старался разрушить, но гробницы не тронул. Он лишь приказал обнести их толстой стеной. То пристрастие к узорчатой роскоши и высокопарному стилю, которого династия придерживалась в архитектуре при жизни, сохранилось и в пышном убранстве мавзолеев. Обнаружены гробницы были только 1917 году французскими летчиками, чуть позже прорублен ход в стене, и усыпальницы стали открыты для посещений.
Дворцы, где давно прожили свою жизнь императоры, - основное блюдо. Однако, для меня гуща обычной жизни в чужой стране - как хрящик для щенка - обязательный десерт!
Медина Марракеша - центр города, одна из главных "живых" достопримечательностей, а также хаотично пестрая ярмарка для европейца и логично выстроенный рынок для араба. Давным-давно она была построена с задачей "запутать врага". Текстиль, кожаные изделия, предметы интерьера, ковры, лекарства, травы, украшения... Сплошная сувенирная роскошь. Но самое интересное - все, что продается здесь, изготавливается практически рядом, в "городе мастеров".

Чтобы увидеть сее, надо подойти к первому встречному марокканцу на Медине, вопросительно посмотреть в глаза и сказать: - Сук эль хаддаде.
Он и покажет пальцем до ближайшего поворота. А там опять ... - Сук эль хаддаде. Арка, поворот... Без такого пароля, любого путешественника ждет участь заблудившего врага.

Конечно, будет закладывать уши от скрежета по металлу и сводить с ума сварочный аппарат, но процесс рождения лампы Алладина из корявых железяк и кусочков кожи, и музыкального инструмента из бревна, впечатляет.
Абдулла пристает к нам осторожно, как комар в начале мая. И показывает яркую бумажку из журнала. Неожиданный поворот событий, случайный проводник, и мы уже мчимся смотреть, что творится в красильнях Марракеша.
Мы практически бежим с Абдуллой по узким переплетам Медины. Жаркий ветер раздувает наши африканские штаны, монетки - дирхамы - счастливо бьются о бедро.

Абдулла сворачивает то вправо, то влево, нас с интересом рассматривают местные, попивая мятный и пересладкий чай. Уже не встречаются иностранцы. Мы в самом животе города, одинокий барабан бухает где-то в его утробе: ритмично, многозначительно и необходимо, как сердце.

Мимо вскачь проносятся лотки с глиняными горшками и отрезанными головами неизвестных животных. Люди выходят из открывающихся дверей в стенах, женские фигуры в джелябах легко растворяются в них же. Мопеды, как змеи, виртуозно лавируют в миллиметре от мизинцев моих ног. Пахнет дерьмом и солнцем. Запах тушеной курицы со специями и медом вырывается вдруг из распахнутых дверей и кружит голову. А вроде недавно ели.
Пришли... Абдулла передает нас, как эстафетную палочку, своему товарищу Хасану.

- О-па! - я тут же наступаю в какую-то жижу. Парень выдает нам по пучку мяты. Мята нужна здесь вместо противогаза.
Красильня окружена стенами домов и представляет собой спаянные бетонные чаны, похожие на соты. Они наполнены краской или водой. Люди сидят на краю баков-сот и вымачивают кожи, некоторые залезают туда по пояс и что-то размешивают в воде. Видимо, здесь в муках рождался мой кожаный пуфик, здесь, как в мужской бане, не увидишь ни одной женщины. Это пространство мужчин. Чаны принадлежат семьям и передаются по наследству от отца к сыну и так испокон веков.

В одном чане зеленая, в другом черная, в третьем белая. Но такой палитре как на картинке из журнала, конечно же, нет. Реклама, как обычно бывает в жизни, - краше. А может быть, дело еще и в том, что пальму первенства по красильному и дубильному производству принадлежит старинному марокканскому городу Фесу. Именно туда устремляются тревел-фотографы, чтобы заснять могучую палитру. Красильни Феса - являются главной фишкой города, имеют площадь с два футбольных поля, и говорят, туда официально водят экскурсии. Марракеше красильни в два раза меньше, и попасть туда можно с помощью случайного проводника.

- Апчхи! - а по запаху, уверена, не уступает фесской. И не случайно, она вынесена на окраину Медины - из-за вони.
После "экскурсии" Хасан быстренько спроваживает нас в торговую лавку с кожаным скарбом и космическим прайсом.
- Это заключительная стадия дубильно-красильного процесса, - уверяет он.
- Хи-хи.
Мы предлагаем хозяину лавки купить пуфик из верблюжьей кожи в 8 раз дешевле, чем у него, который уже находится у меня в рюкзаке.
Но не Хасан, а Абдулла ждет у входа. Пеший трансфер отдан на аутсортинг, и нам нужно опять готовить немного дирхам. Абдулла доставит нас на то место, откуда взял.

Ночное погружение

Бредить ночным Марракешем я начала в России. Еще не подошла очередь на регистрацию в аэропорту, а уже взахлеб и вслух мечтала о площади Джамаа эль-Фна..

Первый ужин в Марракеше мы бойкотировали. Потому что, как только в окнах автобуса замаячили фонари легендарной площади - захотелось нажать на катапульту.

Слова гида: - ЭТО - под Вашу ответственность, - только подстегнули.
Месиво огней, пар, запах пригоревших сковородок, куркумы, пли и остывающей от солнца брусчатки. Кишащая толпа людей.

Это похоже на прыжок в море. Мы будто бултыхались в чужеродном мире, мы не знали, где берега, где рифы. Мимо проносились пиратские корабли, из трюмов пахло пряными травами. Люди на борту из прорезей для глаз посмеивались над нами, кричали что-то на таинственном языке. Вот потомственные гадалки, вот колдуны и зелья, вот акробаты и гнауа, дующие в свои оглушительные трубки. Вот брадобрей поигрывает ножичком. Вот продавец сухофруктов закрывается беззащитными ладонями от фотовспышек, от цивилизации.

Спасательный круг, понятно, где. В 200 метрах - стоянка такси. 20 дирхам, и ты в своей пятизвездочной реальности.
Вся прелесть этой площади в том, что это - не национальный, стихийный коммерческий проект для туристов, а повседневный поток ночного Марракеша. Туристы, конечно, играют свою роль, но далеко второстепенную. То есть нас - зазывают, нас - хватают за рукав, нас - хотят развести на дирхамы, нас - хотят обчистить и, на худой конец, хоть что-нибудь продать. Нарисованная на руке хной закорюка может привести к навязчивому выспрашиванию денег. Но на этом все туристические аттракционы закончены.

Джамаа эль-Фна - прежде всего место общения марокканцев, доморощенной медицины и общепита, где на открытых площадках жарится, варится, шинкуется, разносится и с причмоком съедается простая марокканская пища. Здесь зрители сидят и слушают сказания и толкования Корана на арабском языке.
А иногда приходят сюда, чтобы впасть в транс от выкрутасов кисточки на феске у танцующего странные танцы.

Ты как будто переступаешь какую-то грань не просто страны и пространства, но и времени. Вчера и столетие назад также сидела гадалка, зубодер предлагал также эффектно лишиться зуба.
Я смотрю в глаза гадалки, чужие, черные, в которых я не могу прочитать ни знакомой мысли, ни даже эмоции. Будто проваливаюсь в бездонные черные дыры. Из какого прошлого тянутся нити ее мистических знаний? Ее мама была гадалкой, бабушка и пробабка. Профессиональная кастовость - одна из основ мироустройства в Марокко.

Недобрая история и у самой площади. Здесь пару веков назад массово обезглавливали преступников, а головы развешивали на городских стенах. В назидание. А любопытство побуждает и побеждает. Гадалки потомственные, профессионалки тем более с лицензией, которая бейджем болтается на шее.
Мы в самой безопасной стране Африки, где даже гадалки под присмотром закона. Э-э.. как это говорится "редком образце спокойного арабского мира".
Моя спутница оказывается смелее и решает узнать свою судьбу. Тут же находится переводчица с арабского на английский. Подружайка гадалки настойчиво заслоняет собой весь процесс от меня. Вспышка фотоаппарата, якобы, мешает заглядывать в будущее.

Под конец нашей ночной прогулки по площади мы выпили какую-то муть. Я не смогу дать точное определение напитку... То ли это был чай, то ли слабый кофе, то ли какое зелье от подагры... Острый, коричневый, мутный, таинственный, любопытный и непонятный напиток.. Такой же - как площадь Джамаа эль-Фна..
Путеводители придумали "остров" для туристов. Если зайдешь на террасу ближайшего кафе, что на втором этаже, то вся площадь будет перед тобой. И реклама отлично работает. Места в первом ряду заняты иностранцами. Мы тоже заказываем по салату, один из ингредиентов которого - сердцевина пальмы. А вот вина здесь уже не нальют - в такое время алкоголь в мусульманском Марракеше можно найти только в ресторанах для туристов.

Действо, которое происходит на этой площади, неведомым образом сохранившееся до наших дней, наряду с грузинским полифоническим мужским пением и литовской вышивкой крестиком, само по себе является достоянием человечества, как и еще 19 нематериальных памятников, разбросанных по всему миру. Все-таки, Марракеш - сказка. Это не пафосное и не избитое сравнение. Это то, что случилось со мной в Марокко.